Баня своими руками.

Баня своими руками.Будем строить баню самостоятельно. Основой бани будет сруб три на три метра и вокруг него г-образный предбанник. В общей сложности сооружение займет площадь пять на шесть метров. Это не будет скучный прямоугольник : предбанник с фронтальной стороны представляет собой эркер - так эстетичнее снаружи и удобнее внутри . Если поставить возле окон внутри стол , то откроется прекрасный вид на сад. На верхней фотографии показан фронтальный вид бани.

Каркас предбанника собран при помощи угольников или местами просто при помощи длинных саморезов. Это очень удобно и просто в изготовлении. Нет никаких типичных

соединений деревянных элементов, любой соберет.

Парилка своими руками.

Парилка своими руками.

На фотографии выше вы видите уже готовую парилку , но для получения желанного результата нужно поработать. И нет ничего сложного сделать такое своими руками не платя приличные суммы строителям.Возможно , или даже вероятно , вы построите ее лучше чем иные строители. Они порой гонятся за объемами а не за качеством. И если вы не очень разбираетесь в строительстве , то с последствиями такого строительства столкнетесь в процессе эксплуатации.

Далее  описано как строилась парилка в бане на обычном дачном участке. Сама баня простая , 5 на 6 метров , парилка будет размещаться внутри сруба три на три метра , что в большинстве случаев является стандартным размером банного сруба на обычном садовом участке.

Фундамент для печи.Для начала необходимо определиться примерно с размерами и точно с месторасположением печи. Печь будет небольшая высотой примерно 70 см и не габаритной. Для начала был сделан фундамент для будущей печи размером примерно метр на метр. Уже на следующий год , определившись с размером был сделан фундамент для будущего размещения печи , его вы можете увидеть на фото слева.

Каркас фундамента печи и стенки делаются из кирпича , а середина основания печи была просто забетонирована с применением обломков кирпичей. Высота стенок  в принципе  должна закрывать сильно нагреваемые части печи.  В данном случае она будет до бака с холодной водой , это больше метра. Так что она может быть разной.

И не забудьте выложить фундамент для половых переводов просто выставив кирпич при кладке  как это видно на фото слева.

Фундамент печи в бане. Между кирпичными стенками фундамента печи и деревянными стенами сруба должно оставаться некоторое расстояние. Это все в целях пожарной безопасности.

 

Пол в бане.Для установки пола делаем переводы из той же половой доски. Все переводы должны сохранять горизонтальность и очень полезно покрыть их антисептиком. При строительстве фундамента под печь необходимо предусмотреть площадки на которые в дальнейшем и лягут половые переводы. Другим концом они лежат на фундаменте бани. Для гидроизоляции прокладываем между фундаментом и доской рубероид.

 

Пол в бане.

И на  переводы стелим пол из той же половой доски.Прикреплять  его к половым переводам или нет - существуют различные мнения. Если вы планируете поднимать доски для проветривания  соответственно прикреплять не нужно. Или же можно нижние и боковые стороны покрыть антисептиком и тогда можно и не поднимать так часто , но вопрос в экологичности этой технологии. Рынок предлагает достаточное количество таких смесей.

 

Пол в бане и предбаннике.

Пол в предбаннике.В парилке все ясно - вода должна куда-то утекать , конечно в щели между досками. А вот в предбаннике сквозняк через пол совершенно не нужен. Для этого делаем пол из половых досок с выбранной "четвертью". Это соединение вы можете посмотреть на фото слева. Это не герметизирует , но и не дает возможность ветру свободно гулять сквозь щели в полу.

Пол в предбаннике. В итоге получаем такой вот пол в предбаннике.Далеко не паркет , но им можно пользоваться сразу. Как при помощи циркулярной пилы выбрать "четверть" в доске можно посмотреть здесь.

 

Пол в предбаннике.Таким получается черновой пол. Для удобства и красоты его лучше покрыть чем-нибудь. Для предбанника лучше подойдет линолеум. для этого покрываем пол листами ДВП. И не забудьте покрыть водозащитным составом их снизу , чтобы пол не встал буграми весной. Это видно на фото выше.

 

Пол в предбаннике. И далее поход в магазин и выбор линолеума по вкусу. В нашем случае все закончилось как на фото слева. Вот и готов пол в предбаннике.

После пола логично перейти к строительству потолка.

 

Потолок в парилке своими руками.

Потолок в парилке.Обратите особое внимание на банные срубы - их все время норовят сделать пониже. В данном случае для того что бы не опускаться ниже нулевой отметки фундамента  сруб слегка нарастили , использовав бревна старого сруба и брус сечением 100 на 100 миллиметров. Хотя сруб нельзя было назвать низким , просто предполагаемые посетители - люди высокие.Сам сруб имеет размеры три на три метра по внешним габаритам. Часто применяющийся размер. Вместо стандартной матицы на которую укладываются доски потолка используем половую доску с расчетом к ней прикреплять потолок снизу. Так мы решим задачу сделать потолок повыше.

На фотографии выше хорошо видны старые бревна , брус и доска , которая будет служить матицей. Ее желательно покрыть антисептиком.

Известна проблема многих парилок - ожоги от смолы капающей с потолка. проблема решается просто - на потолок применяется древесина не смолистых пород дерева. В данном случае это вагонка из липы. Не укладывайте ее слишком плотно друг к другу , иначе может получиться потолок гармошкой после зимы. Хотя он потом сам по себе разглаживается по мере высыхания летом.

 

Потолок в парилке.На фотографии слева видно что вагонка одной стороной лежит на стене а другая сторона прикреплена к доске снизу.

 

Потолок в парилке. На фотографии слева видно как саморезами прикрепляются доски вагонки к центральной доске.

 

 Потолок в парилке.Так постепенно закрываем половину потолка и переходим к решению проблемы теплоизоляции.

 

Потолок в парилке. 

Для теплоизоляции применим базальтовую вату. Сложно сказать все ли тут делаем правильно  в плане экологичности , но вначале по  вагонке расстилаем парозащитную пленку.

На фото выше уже на пленку уложены маты теплоизолятора толщиной 50 миллиметров.

 

Потолок в парилке.На другой половине потолка предстоит решение задачи проведения дымохода через потолок .Для этого оставляем квадратное отверстие значительно большего размера , чем сама труба. Температура воспламенения дерева всего 300 градусов. Вот ваше на фотографии стоит печка будущей бани , дымоход которой нужно будет провести через потолок.

 

Потолок парилки.

 От трубы до дерева вагонки остается 14 сантиметров.Получается такое отверстие  вокруг трубы-сэндвича. Это отверстие потребует заделки с учетом пожарной безопасности.

 Отверстие закрываем декоративным металлическим листом ( на фото слева защитная пленка с листа еще не снята)с диаметром отверстия 200 миллиметров , что соответствует диаметру сэндвич трубы. Сама труба должна быть проведена через потолок парилки с применением технологий и материалов не допускающих пожар . Это все монтируется над этим листом. Хотя если не хотите заморачиваться , то можете купить уже готовое решение в виде короба.

Без окна помещение выглядит неуютно - можно вставить окно - об этом ркчь пойдет позже . А пока сделаем своими руками дымоход.

 

Как сделать дымоход в бане.

Дымоход в бане.Для прохода через потолок в бане выпиливаем окно в потолке размером таким , чтобы от сэндвич-трубы до деревянных частей потолка было бы не менее 15 сантиметров. Но так как не нашлось как это сделать из подручных материалов, купил вырезанный из листа нержавейки элемент с отверстием диаметром 200 миллиметров. В итоге получилось 14 сантиметров до древесины. Этот же декоративный элемент впоследствии послужит основой для узла "разделки" потолка для безопасного прохождения горячей трубой через потолок.

Это можно увидеть на фотографии выше , только нержавейка еще покрыта защитной , предпродажной пленкой.

Дымоход в бане. Это вид этого прохода трубы через потолок со стороны чердака. Сейчас в продаже есть уже готовые "разделки" потолка и вероятно можно порекомендовать купить уже готовое решение , но в данном случае подобная разделка потолка будет делаться самостоятельно.

Об этом и пойдет речь дальше.

Основная идея данного узла это;

  • Избежать непосредственного контакта трубы и древесины.
  • Защитить древесину от инфракрасного излучения исходящего от горячей трубы.
  • Дать возможность воздуху участвовать в охлаждении всего узла за счет конвекции.

Дымоход в бане.Короб делается из подручных материалов.Внешняя стенка сделана из рифленого металла , оставшегося от забора . Внутренняя сделана из обычного не нержавеющего металла. Главное чтобы эта стеночка вокруг трубы не соприкасалась ни с трубой , ни с деревянными элементами бани. И она просто стоит на листе декоративного металла через который проходит труба.

Дымоход в бане.Еще один интересный момент: так получилось что дымоход будет выходить точно через конек крыши. Если там нет несущей балки , то это вовсе не проблема и даже есть некоторые плюсы в таком расположении дымохода . И в плане тяги и снег не будет собираться и давить на трубу.

Технически все очень просто- отпиливаются две доски обрешетки ( чтобы не допустить контакта трубы с деревом). На фотографии выше виден проход трубы через конек крыши.

Дымоход в бане.

Еще одной проблемой является гидроизоляции прохода. Сейчас придумали к сэндвич-трубе гибкий изолятор - называется мастер флзш. Изготавливают их либо из резины , либо из силикона.

Резиновый мастер-флэш выдерживает нагрев до 130 градусов , силиконовый до 300 градусов.Подумайте над выбором.

По результатам первой протопки бани и помывке к созданной системе дымохода можно предъявить только одно замечание - можно проложить теплоизолятор между листом железа через который проходит труба и деревянным потолком . В целом система справилась со своей задачей. Хотя лучше , наверное , покупать и применять готовые решения пожаробезопасности.

 

Установка окна в срубе бани.

Окно в бане.Это довольно простая операция посильная практически любому человеку имеющему навыки работы с инструментом. На фотографии выше вы видите конечный результат окошка вставленного в сруб бани самостоятельно. Для этого необходимо заготовить рамку , иногда называют "обсадой" которая вставляется в сруб а уже в эту рамку вставляется само окно. Окно не самодельное , покупное.

Для изготовления рамки используются обычные половые доски  шириной 150 и толщиной 50 миллиметров.

Окно в срубе.

На фотографии вверху видны уже готовые составляющие рамку элементы . Из них будет она собрана, так как это можно посмотреть ниже. Рамка для окна.

 

На фотографии слева вы видите эту рамку уже в собранном виде. Соединение используется простейшее - "шип-паз". Окно должно разместиться внутри без зазоров.

Окно в срубе..На  фотографии слева показан угол такой рамки соединенный шипом в паз.Не забываем что в теплой и влажной среде древесина быстро портится и поэтому лучше покрыть все деревянные изделия антисептиком.

 

Разметка окна в срубе. Далее необходимо разметить место и размер пропила. Для этого необходим уровень и  точные размеры рамки  На фото выше видна разметка на срубе для выпиливания отверстия для будущего окна. Вверх делаем небольшой запас в зависимости от времени выстаивания сруба. Имеется ввиду перспектива его будущей осадки сруба. Имеется ввиду перспектива его будущей осадки. Окно в срубе.Выпиливается окноj цепочной пилой. Если хотите быстро и правильно пропилить проем , то заточите цепочку. Это серьезно облегчит задачу. Но не все так просто , придется повозиться с горизонтальными поверхностями. Они должны быть сделаны в точности с разметкой.

Результат примерно как на фото выше.

 Древесина является неплотным , "дышащим" строительным материалом - отсюда правило , что все что вставляете в сруб не должно препятствовать древесине сруба менять свои размеры. Для того что бы закрепить рамку в срубе без жесткого крепления нужно прорезать вертикальные пазы в срубе , вставит туда на утеплителе рейки и уже к ним прикрепить рамку окна.

Окно в срубе. На фотографии слева видна такая планка , вставленная в паз за счет джута.К этим рейкам и будет крепиться рамка и окно. Рейки жестко к срубу не прикреплены. Окно в срубе В получившийся проем вставляем рамку, выравниваем ее с помощью уровня и джута и прикрепляем саморезами в планкам. Так получаем желаемое "скользящее" соединение.

Окно в срубе.После этого нужно просто вставить окно , выровнять его и привинтить саморезами. Так получим то что видно на картинке выше. Это вид окна в бане изнутри. Вверху статьи на него можно посмотреть снаружи. Остается только некоторыми элементами сделать это окно красивее.

 И для того чтобы это окно не являлось слабым элементом в плане гниения древесины бревен сруба ,  не забывайте на всех этапах применять соответствующие средства , которых сейчас так много в продаже.

Предбанник своими руками.

После обустройства и начала эксплуатации парилки можно перейти к предбаннику , который , как и вся конструкция бани будет делаться свими руками.

Идея данного предбанника - сделать комнату отдыха с видом на сад. Обшивка стен вагонкой и большие окна на сад , расположенные полукругом.

Предбанник своими руками.

Это начальная фаза строительства предбанника - обивка стен вагонкой. При обивке  , что бы не было видно головок саморезов , прячем их в паз. Саморезы подойдут 3-3.5 мм на 40-50 мм.

На фото выше одна стена и часть потолка уже покрыты вагонкой.

Как правильно вкручивать в паз саморезы можете почитать и посмотреть здесь: Крепление вагонки.

 Сам предбанник , точнее его стены будут представлять из себя пирог , где внешняяи внутренняя сторона сделаны из вагонки и между ними базальтовый утеплитель толщиной 100 миллиметров. На фото вверху одна такая стенка уже готова (справа ) и слева стенка которую еще предстоит утеплить и обшить изнтри.

Баня своими руками. С учетом общего размера бани 5 на 6 метров , из них парилки 3 на 3 метра. Хочется сделать из небольшой бани что-нибудь поинтереснее. Поэтому она не точно прямоугольной формы . С одной стороны сделан эркер с видом в сад из трех больших окон.

Баня своими руками.

Это вид в окна еще недостроенной бани. Уже понятно что решение с эркером  и большими окнами оказалось интересным.

(Фотографируется все как есть в процессе стройки).

Баня своими руками. По мере обшивания вагонкой стен предбанник преображается.Балку наверху оставили на виду для последующего использования ее в дизайне помещения. Стены утеплены базальтовой ватой , толщина утеплителя - 100 мм.

Утепление потолка предбанника.Для утепления потолка предбанника используется базальтовый утеплитель , который уложен на парозащитную пленку . Толщина слоя утеплителя 50 миллиметров. Это все видно на фото выше.

Оформление эркера.

Для оформления узких простенков между окнами красиво получилось прикрепить выгонку горизонтально , сделав по краям аккуратное обрамление из досок.

Это видно на картинке слева. В данном случае стенки примыкают друг к другу под прямым углом. И вообще такой метод закрывания торцов видимых досок вагонки оказался интересным.

А здесь этот дизайнерский элемент более крупным планом. Не забываем укладывать в стены базальтовый утеплитель - он и утеплит и шумоизолирует. Толщина утеплителя - 100 миллиметров. В простенках между окнами , где есть такая возможность ,  он тоже уложен.

 

Электропроводка в бане своими руками.

Электропроводка в бане .Сделать электропроводку самостоятельно совсем не сложно . Для этого нужно знать что такое фаза и ноль , иметь логическое мышление и знать современные требования и методы соединений проводов. Для начала определитесь с тем сколько и каких вам потребуется автоматов. Для ввода нужен будет один двухполюсный и на каждую линию по однополюсному автомату. В данном случае все автоматы стоят на выключение при превышении тока в линии 16 ампер. Провод в деревянных сооружениях должен быть медный , с двойной изоляцией, в данном случае сечением 2,5 мм квадратных. А на фото вверху это можно увидеть после покупки.

Для деревянных сооружений потребуется:

  • Провод с двойной изоляцией ,
  • Электротехнические скрепки для крепления провода к стене .
  • Распаечные коробки.
  • Коробка для размещения автоматов.
  • Сами автоматы.
  • Выключателя и розетки внешнего размещения .

Все это продается в любом


отделе электротехнических изделий. Производители и цены самые разнообразные.

 

Электропроводка в бане своими руками.

 Саму коробку в которой будут расположены автоматы в данном случае размещены на панели , вырезанной из доски ДСП. Это можно увидеть на фото выше.

Электропроводка в бане своими руками.Провода к деревянным конструкциям прикреплены с помощью электротехнических скрепок в которых только одна металлическая часть - гвоздь.На фотографии слева это видно. Стоят такие скрепки недорого , а крепить ими удобно.

Электропроводка в бане своими руками. В распаечных коробках провода скручиваем , но этого недостаточно. Эту скрутку необходимо защитить . Изолента в случае возникновения искры просто прогорит. На саму скрутку нужно надеть что-нибудь труднопрогораемое , В данном случае применены контакторы , при помощи которых можно соединить два провода из различных металлов. Они одеты на скрутку и сверху еще обмотаны изолентой.

 Электропроводка в бане своими руками.Все концы линий собираются в щитке где располагаются автоматы. Здесь единственная сложность решить простенькую задачу избежать короткого замыкания и сделать схему так , чтобы все линии в самом начале подачи фазового напряжения защищались автоматами. В данном случае вверху подается "фаза" и далее после прохождения через автоматы она уходит в линию. "Ноль" будет собран в одной точке на двухфазном автомате. Начало сборки схемы вы можете увидеть на фото слева. Линий будет две и они пройдут через однофазные автоматы.Вверху перемычки соединяющие "фазовые контакты".

Плафон для бани.

Лампа в бане должна быть защищена от проникновения влаги .Для этого покупается специальный плафон нужного класса защиты. В данном случае это такой плафон.

Место прохождения провода через сруб дополнительно защищено пластиковой гофрированной трубой.

 Выключатели и розетки наружного исполнения вы сами поставите без проблем. Так что ничего сложного сделать электропроводку своими руками нет.